Русская (великорусская) одежда, несмотря на её разнообразие, делилась на две группы: северно-великорусскую и южно-великорусскую. К последней и относилась одежда воронежских крестьян, своеобразие которой было связано в большой степени с историей заселения края.
В XI в. его территория, являясь окраиной Рязанского княжества, стала быстро заселяться и осваиваться русскими, в том числе и рязанцами. Рязанцы привезли сюда древнюю одежду, узоры, которые, однако, стали развиваться самобытно и самостоятельно.
Позднее в Воронежский край — на юго-восток Руси — хлынул поток холопов и беглых крестьян. Систематическое заселение началось в XVI — XVII вв. Большинство населения стали составлять военно-служилые люди. Позднее потомки служилых людей были причислены к однодворцам. Различия в их одежде зависели от того, из каких мест они переселились. Многие однодворцы были хорошо обеспечены материально, они предпочитали пользоваться покупными тканями, не обременяя себя рукодельным мастерством.1
В XVII — XVIII вв. по распоряжению царского правительства Черноземье стало заселяться государственными крестьянами. Земли давались в награду помещикам. Сюда они и поселяли крепостных крестьян. На воронежской земле селились и черкасы, выходцы с Украины. Часто великорусская одежда смешивалась с малороссийской в связи с проникновением культур. “В с. Истобное Нижнедевицкого у. более пожилые поселянки села носили великорусские сарафаны и кики, но с течением времени костюмы стали иметь скорее малороссийский тип, чем великорусский. Сарафан перешёл в короткую юбку, кика заменилась золотым платком с открытой макушкой у девушек.”2
Таким образом, одежда крестьян губернии по своему составу была разнообразной. Но преобладал в ней южно-великорусский тип со своими местными особенностями, причем различия были в пределах не только нескольких, но и одного села. Имелась одежда в основном из домотканных материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчин, позднее из фабричных тканей — кумача, ситца, сатина, плиса, шерстяных тканей.
По декоративно-художественному оформлению поневы разных местностей различались между собой (с.Красное, Семидесятное Нижнедевицкого у.)3, однако все они имели общие черты.
Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными и горизонтальными шириной 0,5 — 1 сантиметр полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы означали овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе такие квадраты-клетки были разных размеров. Вероятно, размер клеток указывал на количество земли, которое имели крестьяне в селе. (Землянский у.)4
По нижнему краю поневы проходила полоса шириной от 10 до 25 сантиметров, которая сплошь заполнялась тканым и вышитым геометрическим орнаментом. Детали орнамента символически изображали то, что росло на земле. Называлась эта полоса окладом, украшение её зависело от достатка и мастерства владелицы понёвы.
С понёвой было связано много ритуалов, обрядов, поверий. В Воронежской губернии самая распространенная понёва — с чёрными клетками — называлась черноглазкой, изредка встречались понёвы с бледно-синими клетками — синеглазки и с красными клетками. Например, в Задонске. Последние были завезены сюда однодворцами.5
На бедрах, поверх рубахи и верхней половины понёвы, подпоясывалась покромка, которая состояла из ткани чёрной покромины. Термин “покромка” в одном случае обозначал узкую ткань с кромкой, а в древности он символизировал кромку участка земли чёрного цвета, т.е. чернозёма. Чернозём рождал всё необходимое для жизни человека, и существовало древнее поверье: если замужняя женщина будет носить двукратно опоясанную покромку, то и она, подобно земле, будет плодоносить на радость семье и всем людям, продолжая свой род. Девушке носить покромку не позволялось. Надевала она её только тогда, когда шла под венец. С обеих сторон покромка заканчивалась концами из шерстяной ткани, украшенной многоцветным геометрическим орнаментом языческого происхождения. В каждом селе были свои покромки. С покромкой был связан следующий древний обычай: весной, когда после зимовки в первый раз выгоняли стадо коров на пастбище, при выходе из села поперёк дороги расстилали покромку, чтобы каждая корова обязательно переступила через неё. Покромку брали у самой почитаемой, трудолюбивой и доброй женщины. Поверие гласило, что после такого магического ритуала корова будет давать больше молока, не будет болеть и даст крепкий приплод.6
Каждая девочка, начиная с 6-7-летнего возраста, собственноручно должна была наткать 5-6 покромок для будущего замужества.
Комплекс одежды девушки был сарафанным. Сарафан — явление чисто русское. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа.
Головной убор занимал не последнее место в крестьянской одежде. С непокрытой головой, “простоволосой”, женщина не показывалась на улице. Формы и украшения головных уборов были в каждой местности разнообразны. Они делились на девичий и женский (“бабий”). Основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, кокошника, набора платков, шалей (Коротоякский у.)7
Девушки заплетали волосы в косу и могли ходить с непокрытой головой. Когда девушка выходила замуж, она заплетала две косы. Смена эта происходила во время свадьбы после венчания и сопровождалась особыми обрядами.
Кичка, или кика, головной убор очень древнего происхождения. Большую популярность в губернии имел также женский головной убор сорока. Часто встречалось, что в расположенных рядом селах носили в одном — кичку, в другом — сороку. Молодая, взятая замуж из другого села, должна была надевать головной убор, который носили в селе мужа. Как правило, предпочитали брать невесту из своего села — “свою”, т.е. в той одежде, какую было принято носить в этом селе. Обычай распространялся не только на одежду и утварь. Молодые женщины носили кичку или сороку постоянно до рождения первого ребенка, потом надевали только по воскресеньям и другим праздникам, а в пожилом возрасте переставали её носить.8
Кокошник — один из красивейших и оригинальных женских головных уборов в нашем крае. Шились кокошники мастерицами Верхнего Мамона и Павловска. Высота кокошника была разной в селах от 12 до 16 см в лобной части. Имелся он не в каждой семье, и носили его по праздникам. Во многих воронежских сёлах кокошник переходил по наследству от старших сестёр к младшим. Хранился он обёрнутым в материю в сундуках как семейная реликвия.9
Очень распространённым головным убором и для девушек, и для женщин Воронежской губернии был платок. Он был очень удобен в пользовании. Замужние женщины надевали платки поверх кичек и кокошников, девушки же — прямо на обнажённую голову.
О том, какую роль играл платок в крестьянской одежде можно судить по следующему обычаю: головной платок муж дарил жене после рождения первенца. Платок дарили невесте на свадьбе, приезжая с базара, ярмарки, возвращаясь с отхожих промыслов.
Набор женской обуви состоял из валенок для зимы, будничных кожаных башмаков, праздничных черевиков, праздничных лёгких сапог из кожи, лаковых чуней, кожаной рабочей женской обуви (поршни).
Мужская одежда крестьян Воронежской губернии, также как и женская, состояла из нескольких предметов и аксессуаров. В комплекс входили: рубаха-косоворотка, портки, халат, шуба, тулуп, малахай и треух, шапка, картуз, сапоги (хромовые, вытянки), валенки, различные пояса и т.д.
Рубаха являлась для крестьянина средством удовлетворения его эстетических и утилитарных потребностей, она как бы заключала в себе магическую силу, была для него оберегом, поэтому русские люди всегда носили рубаху. Она являлась для них священной. Её надевали на новорожденного, в ней шли к венцу.
У крестьян сл.Твердохлебовой Бирюченского у. существовал такой обычай — если жена не успевала приготовить к празднику белой рубахи, то муж позорил ее таким образом: когда народ шёл из церкви домой, муж выходил за ворота в чёрной рубахе. Это считалось большим позором для женщины.10
В XIX в. воронежские крестьяне носили портки из набивной крашеной холстины домашнего производства. Посконная холстина для порток набивалась в синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями, в промежутках с вилюжками, ромбами, мелкими квадратиками — орнаментами, идущими от древних славян-язычников. Менее состоятельные люди просто окрашивали холстину в синий цвет и шили из нее портки, а мастера-красильщики так и назывались в народе — синели.
Во II пол. XIX в. стали появляться портки из покупной фабричной ткани молескина, сукна и тонкой шерсти. Позднее портки стали называться штанами, затем им на смену пришли брюки.
Рубаха-косоворотка надевалась навыпуск и в талии подпоясывалась поясом, который всегда был необходимой и важной деталью русской мужской одежды. Несмотря на различные материалы, из которых делались пояса, многочисленные формы и украшения, все русские мужчины с древних времён концы пояса завязывали только на левом бедре. Можно предположить, что это связано с глубинной традицией славян-язычников с ношением щита, затем и сабли на левой стороне.11
В Воронежской губернии изредка можно было встретить пояс, предназначенный для особо торжественных случаев, под названием “Ярилин пояс” — пояс в честь бога Ярилы.
Русские мужские головные уборы в Воронежском крае имели большое разнообразие по форме и материалам, из которых они шились. Наиболее характерные: грешневик, куркуль, малахай (возник в сер.XIX в.), шапка-чулок, треушха.
По праздникам в летнюю пору мужчины одевали нагрудные украшения (грибатку, гарус и паломнический крест).
Грибатка делалась из кругов -”ярил”, размещенных по сдвоенным шнурам. Концы гаруса были сшиты вместе. Образовывался большой замкнутый круг, символи-зирующий солнце и вспаханный чернозём. Это праздничное украшение было очень древнее. По поверью, его носили молодые мужья, ожидавшие от своих жен детей.
Помимо нательного крестика мужчины снаружи поверх рубах носили кипарисовые крестики, прикрепленные на гарусном гайтане. Крестики эти указывали на то, что владелец их совершил паломничество в святые места: Киево-Печерскую лавру, подмосковный Троицко-Сергиевский монастырь или Иерусалим. Число крестов соответствовало количеству совершенных паломничеств. Женщины также носили подобные отметки в виде медальонов-иконок.12
Набор мужской обуви был невелик. Подавляющее большинство населения Воронежского края пользовалось кожаной и вяленой обувью. Именно воронежского типа лаптей не существовало. Изначальная распространенность объяснялась скорее всего относительной состоятельностью населения губернии и в некоторой мере скудностью сырья для выделки лаптей.
Общий характер русского народного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру.
И женский, и мужской костюмы обладали общими признаками. Прочные, яркие и нелиняющие красители для тканей крестьяне добывали из растительного мира: трав, цветов, корней, ягод, коры деревьев.
Самым любимым цветом в русском народном искусстве был красный. Каждый цвет имел символический смысл, а некоторые цвета были наделены символикой, пришедшей из языческих времён.
В женской и мужской одежде красный цвет считался посланцем Ярилы и символизировал союз с чёрной землёй. Зелёный символизировал растительный мир, коричневый и фиолетовый применялись редко. Чёрный цвет был самым любимым в Воронежском крае. Он символизировал землю и вечный покой.
Этот цвет был особенно в почёте у русских, живших в центрально-чернозёмной полосе, т.к. помимо всей земли для них чёрный цвет символизировал чернозём. Поэтому в одежде фоном служил чёрный цвет, а всё что росло не чернозёмной почве изображалось по этому фону геометрическими и отчасти растительными узорами символического значения.13
Древнерусский орнамент — часть живой истории русского народа, вобравший в себя столетия от язычества до сегодняшнего дня. Он несомненно явился глубоким выражением мощи духовной жизни народа.
Во II пол. XIX в. в крестьянской одежде произошли сильные изменения. “Старики были сильно возмущены этими новшествами. Все это произошло, по словам крестьянина Скворцова, благодаря близости города и удешевлению предметов потребления: ситцы подешевели, поддевки и картузы стали пускать готовые в продажу. Скворцов А.Т. отмечал особые изменения в обуви, головных уборах и костюме. Сапоги стали шить на высоких каблуках; в костюме мужчин и женщин появились тонкие сукна; вместо льняных рубах начали носили покупные из кумача и ситца, высокие мужские шляпы были вытеснены картузами.”14
Крестьянин П.Е.Карагодин (с.Большие Липяги Валуйского у.) считал, что “людей портные избаловали, наглядятся разных разностей и давай на иностранный манер одевать.”15 О том, какое большое значение придавали одежде, можно судить по фразе: “О пище менее думали, чем об одежде.”16
Итак, в крестьянском костюме II пол. XIX в. Можно отметить следующие основные черты: различия праздничной и будничной одежды. Праздничная одежда отличалась лучшим качеством. (Острогожский у. — шаровары в будни — из самотканного полотна, в праздники вместо обыкновенного чёрного платка повязывали шёлковый)17; появление обуви более городского покроя (сл.Твердохлебова Богучарского у.)18; появление новых тканей различной цветовой гаммы (светло-синие, жёлтые, розовые тона); вхождение в моду новой одежды (белые и жёлтые набивные платки, белые фартуки из кисеи и коленкора, “разлетки” — короткие чёрные кофты и т.д.; большое количество знаков-обрегов в орнаментальной системе, выражавшей духовную сторону народной жизни; связь цветовой гаммы, орнаментальных форм, нагрудных украшений с язычеством; взаимосвязь хозяйственной деятельности с особенностями костюма крестьян Воронежской губернии; духовно-нравственная и социальная основа крестьянского костюма.
Авторы: Асташова А.Н., Бахтин В.В.
Литература:
1 Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии. — Воронеж, 1994. — с.8.
2 Поликарпов Ф. Бытовые черты из жизни крестьян села Истобного Нижнедевицкого уезда Воронежской
губернии на 1906 г. – Воронеж, 1906. – ОТД. III. – С. 10.
3 Зеленин Д.Н. Материалы для описания Воронежской губернии, хранящиеся в Архиве Императорского Русского Географического общества. – Воронеж, 1912. – С. 16.
4 Там же… С. 20.
5 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 11.
6 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 16.
7 Зеленин Д.Н. Материалы для описания… С. 26.
8 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 15.
9 Там же… С. 16.
10 Письма в редакцию о слободе Твердохлебовой Богучарского уезда. // ВГВ. – 1866. – 21 мая.
11 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 22.
12 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 25.
13 Пономарев П.Д. Народный костюм… С. 27 – 28.
14 Щербина Ф.А. Крестьянские бюджеты. – Воронеж, 1900. – С. 214.
15 Там же… С. 215.
16 Там же… С. 220.
Историко-статистические, экономические, этнографические очерки Воронежской губернии. // ВГВ. – 1867.
– 17 мая.
17 Домашний быт жителей Острогожского уезда. // ВГВ. – 1967. – 17 мая.
18 Письма в редакцию о слободе Твердохлебовой… 21 мая.